Litar Pemandu LED Kuasa Tinggi

LED berkuasa tinggi: masa depan pencahayaan!

tetapi ... bagaimana anda menggunakannya? di manakah anda mendapatkannya?

LED Kuasa 1-watt dan 3-watt kini boleh didapati secara meluas dalam julat $ 3 hingga $ 5, jadi saya telah bekerja pada banyak projek akhir-akhir ini yang menggunakannya. dalam proses itu saya menyesali bahawa satu-satunya pilihan sesiapa yang bercakap mengenai memandu LED adalah: (1) perintang, atau (2) alat elektronik yang sangat mahal. sekarang kos LED $ 3, rasanya salah membayar $ 20 untuk peranti itu untuk memandu mereka!

Jadi, saya kembali ke buku "Litar Analog 101" saya, dan menggambarkan beberapa litar mudah untuk memacu kuasa LED yang hanya berharga $ 1 atau $ 2.

Pengajaran ini akan memberi anda pukulan-pukulan semua jenis litar yang berbeza untuk menyalakan Big LED, segala-galanya dari resistor untuk menukar bekalan, dengan beberapa tip pada mereka semua, dan tentu saja akan memberi banyak detail mengenai Kuasa mudah baru saya Litar pemandu LED dan bila / bagaimana menggunakannya (dan saya mempunyai 3 instructables lain setakat ini yang menggunakan litar ini). Sebahagian daripada maklumat ini akhirnya menjadi sangat berguna untuk LED kecil juga

inilah instructables Kuasa Kuasa yang lain, periksa mereka untuk nota & idea lain

Artikel ini dibawa kepada anda oleh MonkeyLectric dan cahaya basikal Monkey Light.

Langkah 1: Tinjauan / Bahagian

Terdapat beberapa kaedah umum di luar sana untuk menggerakkan LED. Mengapa semua kekecohan itu? Ia berkait rapat dengan ini:
1) LED sangat sensitif terhadap voltan yang digunakan untuk menguatkan mereka (iaitu perubahan semasa yang banyak dengan perubahan kecil dalam voltan)
2) Voltan yang diperlukan berubah sedikit apabila LED dimasukkan ke dalam udara panas atau sejuk, dan juga bergantung pada warna LED, dan pembuatan maklumat.

jadi ada beberapa cara biasa yang LED biasanya dikuasakan, dan saya akan pergi setiap satu dalam langkah-langkah berikut.


Bahagian

Projek ini menunjukkan beberapa litar untuk memandu kuasa LED. untuk setiap litar yang saya perhatikan pada langkah yang berkaitan bahagian-bahagian yang diperlukan termasuk nombor bahagian yang boleh anda dapati di www.digikey.com. untuk mengelakkan banyak kandungan pendua projek ini hanya membincangkan litar khusus dan kebaikan dan keburukan mereka. untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknik perakitan dan untuk mengetahui nombor bahagian LED dan di mana anda boleh mendapatkannya (dan topik lain), sila rujuk kepada salah satu projek Kuasa Kuasa yang lain.

Langkah 2: Data Prestasi Kuasa LED - Carta Rujukan berguna

Berikut adalah beberapa parameter asas Luxeon LED yang akan digunakan untuk banyak litar. Saya menggunakan angka dari jadual ini dalam beberapa projek, jadi di sini saya hanya meletakkan mereka semua di satu tempat yang saya dapat rujukan dengan mudah.

Luxeon 1 dan 3 tanpa arus (mata putar):
putih / biru / hijau / cyan: penurunan 2.4V (= "voltan hadapan LED")
merah / oren / ambar: drop 1.8V

Luxeon-1 dengan 300mA semasa:
putih / biru / hijau / cyan: 3.3V drop (= "voltan hadapan LED")
merah / oren / kuning: kejatuhan 2.7V

Luxeon-1 dengan arus 800mA (lebih spesifik):
semua warna: drop 3.8V

Luxeon-3 dengan arus 300mA:
putih / biru / hijau / cyan: 3.3V jatuh
merah / oren / kuning: 2.5V drop

Luxeon-3 dengan arus 800mA:
putih / biru / hijau / cyan: 3.8V jatuh
merah / oren / amber: drop 3.0V (nota: ujian saya tidak bersetuju dengan helaian spec)

Luxeon-3 dengan arus 1200mA:
merah / oren / kuning: 3.3V jatuh (nota: ujian saya tidak bersetuju dengan helaian spec)

Nilai tipikal untuk "kecil" LED dengan 20mA adalah:
merah / oren / kuning: 2.0 V jatuh
hijau / cyan / biru / ungu / putih: drop 3.5V

Langkah 3: Power Direct!

Mengapa tidak hanya menyambungkan bateri anda terus ke LED? Nampaknya begitu mudah! Apa masalahnya? Bolehkah saya melakukannya?

Masalahnya adalah kebolehpercayaan, konsistensi & kekukuhan. Seperti yang dinyatakan, semasa melalui LED sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam voltan merentas LED, dan juga kepada suhu ambien LED, dan juga kepada perubahan pembuatan LED. Oleh itu, apabila anda menyambungkan LED ke bateri, anda tidak tahu berapa banyak arus yang sedang berlaku. "tetapi begitu, ia menyala, bukan?". baiklah. bergantung kepada bateri, anda mungkin terlalu banyak semasa (yang dipimpin menjadi sangat panas dan terbakar dengan cepat), atau terlalu kecil (yang dipimpin redup). masalah lain ialah walaupun orang yang diketuai adalah tepat ketika anda mula-mula menyambungkannya, jika anda membawanya ke persekitaran baru yang lebih panas atau lebih sejuk, ia akan menjadi redup atau terlalu cerah dan terbakar, kerana yang dipimpin sangat suhu sensitif. Variasi pengilangan juga boleh menyebabkan kebolehubahan.

Jadi mungkin anda membaca semua itu, dan anda berfikir: "jadi apa!". jika ya, bajak ke hadapan dan hubungkan ke bateri. untuk beberapa aplikasi, ia boleh menjadi cara untuk pergi.

- Ringkasan: hanya gunakan ini untuk hacks, jangan mengharapkan ia boleh dipercayai atau konsisten, dan mengharapkan untuk membakar beberapa LED di sepanjang jalan.

- Satu hack terkenal yang meletakkan kaedah ini untuk kegunaan yang sangat baik adalah LED Throwie.

Nota:

- jika anda menggunakan bateri, kaedah ini akan berfungsi dengan baik menggunakan * bateri * kecil, kerana bateri kecil bertindak seperti itu mempunyai perintang dalaman di dalamnya. ini adalah salah satu sebab LED Throwie berfungsi dengan baik.

- jika anda benar-benar ingin melakukan ini dengan kuasa LED dan bukannya LED 3 sen, pilih voltan bateri anda supaya LED tidak akan berkuasa penuh. ini adalah sebab lain yang LED Throwie berfungsi dengan baik.

Langkah 4: Resistor yang Humble

Ini adalah kaedah yang paling banyak digunakan untuk kuasa LED. Sambungkan resistor secara bersiri dengan LED (s) anda.

pro:
- ini adalah kaedah paling mudah yang boleh dipercayai
- hanya ada satu bahagian
- bayaran wang (sebenarnya, kurang daripada satu sen dalam kuantiti)

keburukan:
- tidak terlalu cekap. anda mesti menyalurkan kuasa yang terbuang ke arah kecerahan LED yang konsisten dan boleh dipercayai. jika anda membazirkan kuasa yang kurang dalam perintang, anda mendapat prestasi LED yang kurang konsisten.
- mesti menukar perintang untuk mengubah kecerahan LED
- jika anda menukar bekalan kuasa atau voltan bateri dengan ketara, anda perlu menukar resistor sekali lagi.



Bagaimana hendak melakukannya:

Terdapat banyak laman web hebat di luar sana yang telah menerangkan kaedah ini. Biasanya anda ingin mengetahui:
- apa nilai perintang yang hendak digunakan
- bagaimana untuk menyambungkan pimpin anda secara siri atau selari

Terdapat dua "Kalkulator LED" yang baik yang saya dapati yang akan membolehkan anda memasuki spesifikasi pada bekalan LED dan kuasa anda, dan mereka akan mereka bentuk siri / litar siri dan perintang lengkap untuk anda!

//led.linear1.org/led.wiz
//metank.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng

Apabila menggunakan kalkulator web ini, gunakan Carta Rujukan Terpakai Data Kuasa Kuasa untuk nombor semasa dan voltan kalkulator meminta anda.



jika anda menggunakan kaedah perintang dengan kuasa LED, anda akan segera mendapatkan banyak perintang kuasa murah! Berikut adalah beberapa yang murah dari digikey: "Yageo SQP500JB" adalah siri 5-watt resistor.

Langkah 5: Pengawal $ witching

Menukar pengawal selia, aka "DC-to-DC", "buck" atau "rangsangan" penukar, adalah cara mewah untuk menghidupkan LED. mereka melakukan semuanya, tetapi mereka mahal. apa yang mereka lakukan? pengawal selia penukaran boleh sama ada langkah mundur ("naik") atau langkah-langkah ("meningkatkan") voltan masukan bekalan kuasa kepada voltan yang tepat yang diperlukan untuk kuasa LED. Tidak seperti resistor ia sentiasa memantau arus LED dan menyesuaikan diri untuk memastikannya tetap. Ia melakukan semua ini dengan 80-95% kecekapan kuasa, tidak kira betapa langkah turun atau langkah-langkah itu.

Kelebihan:
- Prestasi LED konsisten untuk pelbagai bekalan LED dan kuasa
- kecekapan tinggi, biasanya 80-90% untuk penukar rangsangan dan 90-95% untuk penukar buck
- boleh kuasa LED dari kedua-dua bekalan voltan rendah atau lebih tinggi (langkah-langkah atau langkah ke bawah)
- sesetengah unit boleh menyesuaikan kecerahan LED
- unit dibungkus yang direka untuk kuasa-LED tersedia & mudah digunakan

Keburukan:
- kompleks dan mahal: biasanya kira-kira $ 20 untuk unit yang dibungkus.
- Membuat sendiri memerlukan beberapa bahagian dan teknik kejuruteraan elektrik.



Satu peranti luar yang direka khusus untuk kuasa yang dipimpin adalah Buckpuck dari Dinamik LED. Saya menggunakan salah satu projek ini dalam projek lampu kepala saya yang berkuasa dan agak gembira dengannya. peranti ini boleh didapati dari kebanyakan gedung web LED.

Langkah 6: Perkara Baru !! Sumber Terkini # 1

mari dapatkan barangan baru!

Set pertama litar adalah semua variasi kecil pada sumber arus berterusan super sederhana.

Kelebihan:
- Prestasi LED konsisten dengan sebarang bekalan kuasa dan LED
- kos kira-kira $ 1
- hanya 4 bahagian mudah untuk disambungkan
- Kecekapan boleh melebihi 90% (dengan pilihan LED dan bekalan kuasa yang betul)
- boleh mengendalikan BANYAK kuasa, 20 Amps atau lebih tidak masalah.
- "putus" rendah - voltan masukan boleh serendah 0.6 volt lebih tinggi daripada voltan keluaran.
- Pelbagai operasi yang luas: antara input 3V dan 60V

Keburukan:
- mesti mengubah perintang untuk mengubah kecerahan LED
- jika tidak dikonfigurasikan ia boleh membazirkan sebanyak kuasa sebagai kaedah perintang
- anda perlu membina sendiri (oh tunggu, itu sepatutnya menjadi 'pro').
- Had semasa berubah sedikit dengan suhu ambien (mungkin juga 'pro').

Jadi jumlahnya: litar ini berfungsi hanya sebagai pengawal selia beralih step-down, satu-satunya perbezaan ialah ia tidak menjamin kecekapan 90%. Di samping itu, ia hanya berharga $ 1.


Versi paling awal dahulu:

"Sumber Kekal Kos Rendah # 1"

Litar ini dipaparkan dalam projek cahaya yang diketuai kuasa mudah saya.

Bagaimanakah ia berfungsi?

- Q2 (kuasa NFET) digunakan sebagai perintang yang berubah-ubah. Q2 bermula dihidupkan oleh R1.

- Q1 (kecil NPN) digunakan sebagai suis penderiaan yang lebih semasa, dan R3 adalah "perintang rasa" atau "menetapkan perintang" yang mencetuskan Q1 apabila arus terlalu banyak mengalir.

- Aliran arus utama adalah melalui LED, melalui Q2, dan melalui R3. Apabila arus terlalu banyak melalui R3, Q1 akan mula menghidupkan, yang mula mematikan Q2. Mematikan Q2 mengurangkan arus melalui LED dan R3. Oleh itu, kami telah mencipta "gelung maklum balas", yang sentiasa memantau arus LED dan mengekalkannya tepat pada titik yang ditetapkan pada setiap masa. transistor pandai, huh!

- R1 mempunyai rintangan yang tinggi, supaya apabila Q1 mula beralih, ia mudah mengatasi R1.

- Hasilnya adalah bahawa Q2 bertindak seperti perintang, dan rintangannya sentiasa sempurna untuk memastikan arus LED yang betul. Mana-mana kuasa berlebihan dibakar pada Q2. Oleh itu untuk kecekapan maksimum, kami ingin mengkonfigurasi tali LED kami supaya ia hampir kepada voltan bekalan kuasa. Ia akan berfungsi dengan baik jika kita tidak melakukan ini, kita akan membazirkan kuasa. ini benar-benar satu-satunya kelemahan litar ini berbanding dengan pengawal selia langkah ke bawah!


menetapkan semasa!

nilai R3 menentukan arus set.

Pengiraan:
- Arus LED adalah kira-kira sama dengan: 0.5 / R3
- Kuasa R3: kuasa yang hilang oleh perintang adalah kira-kira: 0.25 / R3. pilih nilai perintang sekurang-kurangnya 2x kuasa dikira supaya perintang tidak terbakar panas.

jadi untuk 700mA semasa LED:
R3 = 0.5 / 0.7 = 0.71 ohm. perintang standard yang paling hampir ialah 0.75 ohm.
Kuasa R3 = 0.25 / 0.71 = 0.35 watt. kita perlu sekurang-kurangnya satu perintang penarafan 1/2 watt.


Bahagian yang digunakan:

R1: kecil (1/4 watt) kira-kira 100k-ohm perintang (seperti: Yageo CFR-25JB siri)
R3: perintang set (1 watt +) yang besar. (pilihan 2 watt yang baik ialah: siri Panasonic ERX-2SJR)
Q2: besar (pakej TO-220) N-saluran logik peringkat FET (seperti: Fairchild FQP50N06L)
Q1: kecil (pakej TO-92) transistor NPN (seperti: Fairchild 2N5088BU)


Had maksima:

had sebenar hanya pada litar sumber semasa yang dikenakan oleh NFET Q2. Q2 mengehadkan litar dalam dua cara:

1) pelesapan kuasa. Q2 berfungsi sebagai perintang yang berubah-ubah, melangkah ke voltan dari bekalan kuasa untuk memenuhi keperluan LED. jadi Q2 akan memerlukan heatsink jika terdapat arus LED yang tinggi atau jika voltan sumber kuasa jauh lebih tinggi daripada voltan rentetan LED. (Kuasa Q2 = turun voltan * arus LED). Q2 hanya boleh mengendalikan 2/3 watt sebelum anda memerlukan beberapa jenis heatsink. dengan heatsink besar, litar ini boleh mengendalikan LOT kuasa & semasa - mungkin 50 watt dan 20 amp dengan transistor yang tepat ini, tetapi anda hanya boleh meletakkan beberapa transistor selari untuk lebih banyak kuasa.

2) voltan. pin "G" pada Q2 hanya diberi nilai untuk 20V, dan dengan litar paling mudah ini yang akan menghadkan voltan input kepada 20V (katakanlah 18V supaya selamat). jika anda menggunakan NFET yang berbeza, pastikan anda menyemak penilaian "Vgs".


kepekaan haba:

titik set semasa agak sensitif terhadap suhu. ini kerana Q1 adalah pencetus, dan Q1 adalah sensitif termal. nuber bahagian yang saya nyatakan di atas adalah salah satu daripada NPN yang sensitif termal yang saya dapati. walau bagaimanapun, menjangkakan pengurangan 30% dalam titik set semasa semasa anda pergi dari -20C hingga + 100C. yang mungkin kesan yang diingini, ia dapat menjimatkan Q2 atau LED dari terlalu panas.

Langkah 7: Tweak Sumber Semasa yang berterusan: # 2 dan # 3

modifikasi sedikit pada litar # 1 alamat batasan voltan litar pertama. kita perlu menyimpan Gate NFET (G pin) di bawah 20V jika kita mahu menggunakan sumber kuasa yang lebih besar daripada 20V. ternyata kami juga ingin melakukan ini supaya kami boleh menyambungkan litar ini dengan mikrokontroler atau komputer.

di litar # 2, saya tambah R2, sedangkan di # 3 saya menggantikan R2 dengan Z1, sebuah diode zener.

litar # 3 adalah yang terbaik, tetapi saya termasuk # 2 kerana ia adalah hack cepat jika anda tidak mempunyai nilai yang betul diode zener.

kita mahu menetapkan voltan G-pin kepada kira-kira 5 volt - gunakan diod zener 4.7 atau 5.1 volt (seperti: 1N4732A atau 1N4733A) - mana-mana yang lebih rendah dan Q2 tidak akan dapat menghidupkan apa-apa, lebih tinggi dan ia tidak akan berfungsi dengan kebanyakan mikrokontroler. jika voltan masukan anda adalah di bawah 10V, tukar R1 untuk perintang 22k-ohm, diod zener tidak berfungsi kecuali ada 10uA yang akan melaluinya.

selepas pengubahsuaian ini, litar akan mengendalikan 60V dengan bahagian-bahagian yang disenaraikan, dan anda boleh mencari voltan tinggi Q2 dengan mudah jika diperlukan.

Langkah 8: Mikro Kecil Membuat Semua Perbezaan

Bagaimana sekarang? sambungkan ke pengawal mikro, PWM atau komputer!

kini anda mempunyai lampu LED berkuasa tinggi digital yang dikawal sepenuhnya.

pin output pengawal mikro hanya diberi nilai untuk 5.5V biasanya, itulah sebabnya diod zener adalah penting.

jika mikro-pengawal anda adalah 3.3V atau kurang, anda perlu menggunakan litar # 4, dan tetapkan pin output pengawal mikro anda untuk menjadi "pengumpul terbuka" - yang membolehkan mikro untuk menurunkan pin, tetapi membolehkan perintang R1 tarik ia sehingga 5V yang diperlukan untuk menghidupkan sepenuhnya Q2.

jika mikro anda adalah 5V, maka anda boleh menggunakan litar mudah # 5, melepaskan Z1, dan tetapkan pin output mikro menjadi mod tarik / tarik biasa - mikro 5V boleh menghidupkan Q2 dengan baik dengan sendirinya .

sekarang bahawa anda mempunyai PWM atau mikro yang disambungkan, bagaimana anda membuat kawalan cahaya digital? untuk menukar kecerahan cahaya anda, anda "PWM" ia: anda mengedipkannya dan mematikannya dengan cepat (200 Hz adalah kelajuan yang baik), dan mengubah nisbah pada masa ke masa.

ini boleh dilakukan dengan hanya beberapa baris kod dalam pengawal mikro. untuk melakukannya menggunakan cip '555', cuba litar ini. untuk menggunakan litar itu menyingkirkan M1, D3 dan R2, dan Q1 mereka ialah Q2 kami.

Langkah 9: Satu lagi Kaedah Dimming

ok, jadi mungkin anda tidak mahu menggunakan mikrokontroler? inilah satu lagi pengubahsuaian mudah pada "litar # 1"

cara paling mudah untuk meredupkan LED adalah untuk menukar set-point semasa. jadi kami akan menukar R3!

ditunjukkan di bawah, saya menambah R4 sebuah suis selari dengan R3. jadi dengan suis terbuka, arus ditetapkan oleh R3, dengan suis tertutup, arus ditetapkan oleh nilai baru R3 selari dengan R4 - lebih semasa. jadi sekarang kita punya "kuasa tinggi" dan "kuasa rendah" - sesuai untuk lampu suluh.

mungkin anda ingin meletakkan dial-perintang variable untuk R3? malangnya, mereka tidak menjadikannya sebagai nilai rintangan rendah, jadi kita memerlukan sesuatu yang lebih rumit untuk melakukan itu.

(lihat litar # 1 untuk memilih nilai komponen)

Langkah 10: Pemandu Laras Analog

Litar ini membolehkan anda mempunyai kecerahan laras, tetapi tanpa menggunakan mikrokontroler. Ia adalah analog sepenuhnya! ia kos lebih sedikit - kira-kira $ 2 atau $ 2.50 total - saya harap anda tidak keberatan.

Perbezaan utama ialah NFET diganti dengan pengatur voltan. langkah pengatur voltan-turun voltan masukan seperti NFET, tetapi ia direka supaya voltan keluarannya ditetapkan oleh nisbah antara dua perintang (R2 + R4, dan R1).

Litar had semasa berfungsi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dalam kes ini ia mengurangkan rintangan merentasi R2, menurunkan output pengatur voltan.

Litar ini membolehkan anda menetapkan voltan pada LED kepada apa-apa nilai menggunakan dail atau gelangsar, tetapi ia juga menghadkan arus LED seperti sebelum ini supaya anda tidak boleh menghidupkan dail melewati titik selamat.

Saya menggunakan litar ini dalam projek pencahayaan Lampu / Lampu Kawalan Warna RGB saya.

sila lihat projek di atas untuk bahagian nombor dan pemilihan nilai perintang.

litar ini boleh beroperasi dengan voltan masukan dari 5V hingga 28V, dan sehingga 5 amps semasa (dengan heatsink pada pengawal selia)

Langkah 11: Suatu Sumber * Semasa yang lebih mudah *

ok, jadi ternyata ada cara yang lebih mudah untuk membuat sumber semasa yang berterusan. sebab saya tidak meletakkannya terlebih dahulu adalah ia mempunyai sekurang-kurangnya satu kelemahan penting juga.

Yang tidak menggunakan transistor NFET atau NPN, ia hanya mempunyai Pengawal Voltan tunggal.

Berbanding dengan "sumber arus mudah" yang sebelumnya menggunakan dua transistor, litar ini mempunyai:

- bahkan bahagian yang lebih sedikit.
- "putus" yang jauh lebih tinggi daripada 2.4V, yang akan mengurangkan kecekapan apabila hanya menyalakan 1 LED. jika anda menghidupkan rentetan 5 LED, mungkin tidak begitu besar.
- tiada perubahan dalam titik set semasa perubahan suhu
- kurang kapasiti semasa (5 amp - masih cukup untuk banyak LED)


bagaimana untuk menggunakannya:

resistor R3 menetapkan semasa. formulanya ialah: arus LED di amps = 1.25 / R3

jadi untuk arus 550mA, tetapkan R3 hingga 2.2 ohm
anda perlu kuasa perintang biasanya, kuasa R3 dalam watt = 1.56 / R3

litar ini juga mempunyai kelemahan bahawa satu-satunya cara untuk menggunakannya dengan pengawal mikro atau PWM adalah untuk menghidupkan dan mematikan seluruh perkara dengan FET kuasa.

dan satu-satunya cara untuk menukar kecerahan LED adalah untuk menukar R3, jadi rujuk skema awal untuk "litar # 5" yang menunjukkan menambah suis kuasa rendah / tinggi dalam.

pinout pengawal selia:
ADJ = pin 1
OUT = pin 2
IN = pin 3


bahagian:
pengawal selia: sama ada LD1585CV atau LM1084IT-ADJ
kapasitor: 10u ke kapasitor 100u, 6.3 volt atau lebih besar (seperti: Panasonic ECA-1VHG470)
perintang: minimum 2 watt resistor (seperti: siri Panasonic ERX-2J)

anda boleh membina ini dengan pengatur voltan linear yang cukup, kedua-dua yang disenaraikan mempunyai prestasi umum dan harga yang baik. klasik "LM317" murah, tetapi penurunan itu lebih tinggi - 3.5 volt total dalam mod ini. kini terdapat banyak pengawal selia permukaan dengan putus-putus ultra rendah untuk kegunaan semasa yang rendah, jika anda perlu kuasa 1 LED dari bateri ini boleh dianggap bernilai.

Langkah 12: Haha! Terdapat Jalan Lebih Mudah!

Saya malu untuk mengatakan saya tidak memikirkan kaedah ini sendiri, saya belajar mengenainya apabila saya membongkar lampu suluh yang mempunyai kecerahan tinggi LED di dalamnya.

--------------
Letakkan perintang PTC (alias "PTC resettable fius") secara bersiri dengan LED anda. wow. tidak lebih mudah daripada itu.
--------------

okey. Walaupun mudah, kaedah ini mempunyai beberapa kekurangan:

- Voltan memandu anda hanya boleh sedikit lebih tinggi daripada voltan LED "pada". Ini kerana fius PTC tidak direka untuk menyingkirkan banyak haba supaya anda perlu memastikan voltan yang jatuh di seluruh PTC agak rendah. anda boleh gam ptc anda ke plat logam untuk membantu sedikit.

- Anda tidak akan dapat memandu LED anda dengan kuasa maksima. PTC sekering tidak mempunyai semasa "perjalanan" yang sangat tepat. Biasanya mereka berbeza dengan faktor 2 dari titik perjalanan yang diberi nilai. Jadi, jika anda mempunyai LED yang memerlukan 500mA, dan anda mendapat PTC yang dinilai pada 500mA, anda akan berakhir dengan mana-mana sahaja dari 500mA hingga 1000mA - tidak selamat untuk LED. Satu-satunya pilihan PTC yang selamat adalah sedikit di bawah nilai. Dapatkan 250mA PTC, maka kes terburuk anda adalah 500mA yang LED dapat mengendalikan.

-----------------

Contoh:
Untuk LED tunggal diberi nilai kira-kira 3.4V dan 500mA. Menyambung secara bersiri dengan PTC diberi nilai kira-kira 250 mA. Voltan memandu harus kira-kira 4.0V.

Artikel Berkaitan